Подобных комплексов в мире несколько десятков (самые разрекламированные — подземные поселения Каппадокии в Турции и старый город Матера в Италии — привлекают миллионы иностранцев). Среди них некоторые общие с Вардзиа черты обнаруживают лишь пещерные города Крыма, но им явно не достает размаха. Вопрос субъективный, но на мой взгляд, ни одно из этих мест не может соревноваться в зрелищности с тем, что можно увидеть в Грузии — я имею в виду и сам объект и то, как он вписан в окружающий пейзаж. Поэтому — и это должен иметь ввиду любой уважающий себя турист — Вардзию, как одну из изюминок Грузии, стоит посетить обязательно, какой бы короткой не была ваша поездка.
1.
Дорога в Вардзию начинается в месте слияния рек Паравани и Куры, где на горе расположена одна из самых фотогеничных крепостей Грузии, — Хертвиси. Её как правило проезжают мимо, в лучшем случае делая кадр-другой с дороги, но стоит иметь в виду, что на этом месте был один из первых грузинских городов, упоминаемых летописцами в связи с походами Александра Македонского еще в IV веке до н.э.
2. Хертвиси.
От Хертвиси до Ахалкалаки — 25 км, до Ахалцихе — 45 км, и до Вардзии еще 15 км, то есть одного дня достаточно, чтобы, выехав с утра из Тбилиси, к вечеру вернуться в свой отель. Но по-хорошему, здесь стоит провести хотя бы пару дней, тогда можно осмотреть не только Хертвиси и Вардзию, но и прочие пещеры, замки и церкви, разбросанные в ущелье Куры. Лично я не делал лишних остановок лишь потому, что этому не способствовала погода, но решил вернуться сюда при первой же возможности.
3. Пещеры по дороге в Вардзию. Возможно, здесь был монастырь — в раннем средневековье монахи часто использовали пещеры в качестве келий.
4.
5. Въезжаем в Вардзиа.
6. Так выглядит комплекс издалека — со смотровой площадки на противоположном берегу Куры.
7. Можно поработать зумом.
8.
9.
Сделав небольшую остановку на смотровой площадке, с которой, если честно, масштаб строений на фоне громадин окружающих гор не очень впечатляет, мы переехали мост через Куру и вскоре покупали входные билеты. (Билет стоит 3 лари, что по-нынешнему курсу составляет рублей 60, но никакого контроля не ведется, поэтому студенты и прочие неимущие слои населения могут легко проникнуть на территорию бесплатно.)
10. Небольшой плодородный участок почвы в котловине, прорезанной Курой, местный крестьянин засадил виноградом.
С этого момента пришлось изрядно поработать ножными мышцами — сначала подняться по дороге до самих пещер, а после — покорить множество разноплановых ступеней и переходов.
11. Дорога к пещерам.
12.
Любой город, как водится, начинается с промышленных строений, складов и прочих помещений, которым нет места в его центральной части. Вардзиа встречает гостей конюшней. Тысячу лет назад здесь можно было оставить свой транспорт. Дальше на пути оказывается часовня. Что ж, логично — в город стоит заходить с чистыми мыслями, стряхнув с себя напряжение долгой дороги. За колокольней, через которую лежит единственный путь в город, оказывается трапезная, что тоже, полагаю, было весьма кстати для уставшего путника… Наконец, в верхней части этого тринадцатиэтажного дома-города, начинаешь понимать масштаб Вардзии и то впечатление, которое она могла произвести и производила много столетий назад.
13. Конюшня.
14. Часовня Ананаури.
15. Архангелы. Роспись в часовне.
16.
17. Колокольня и электрическая лебедка, при помощи которой наверх можно доставлять грузы. В настоящее время с ее помощью поднимают строительные материалы, используемые для реабилитации пещер и переходов.
18.
19. Интерьер колокольни.
20. Трапезная.
21. Вид из колокольни на восточную сторону пещерного города.
22.
23. Все эти помещения были скрыты от глаз до землетрясения, случившегося в 1283 году за один день до Пасхи.
24. В нише, похоже, было ложе.
Вдоль ущелья Куры испокон веков проходил один из путей, связующих Грузию с Малой Азией (центральная Турция). Несмотря на то, что границы царства в то время находились на много десятков километров юго-западнее от Вардзии и время было спокойное и сытное, Георгий III (правил в 1156-1184 гг.) принял решение укрепиться на этом месте и в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) появились первые пещеры. Сохранилась легенда и о происхождении названия. Однажды, когда царица Тамара была ещё маленькой девочкой, она играла со своим дядей в пещерах. В какой-то момент мужчина потерял ребёнка из виду и тогда Тамара крикнула: «Я здесь, дядя!» (груз. «Ак вар, дзиа!»). Восклицание ребенка закрепилось за местом… Вероятно, наглядным примером и основой для появления Вардзии стал Уплисцихе — пещерный город, находящийся немного восточнее Гори. История Уплисцихе к тому моменту насчитывала уже много столетий и город пребывал на вершине своего развития. Учитывая, что свою дочь и будущую царицу Тамару Георгий III короновал именно там, место ему было по душе. После смерти отца Тамара продолжила возведение комплекса, немного изменив и доработав первоначальный план. Храм Успения Пресвятой Богородицы с крыльцом стали центральным местом Вардзии. Церковь была полностью закончена и расписана в течение года, её освящение состоялось 15 августа 1185 г. Получается, фреска напротив входа в храм, изображающая царицу, выполнена не просто при жизни Тамары (ей к тому моменту 18-19 лет), но мастером, который своими глазами видел её, а, возможно и её отца, царя Георгия III, изображенного по левую руку от дочери. В следующие 20 лет вокруг церкви появились десятки монашеских келий, город получил название «царского монастыря», а его братия достигла 700 человек. В 1193—1195 разгорелась очередная война с сельджуками, Вардзиа на это время стала резиденцией Тамары, отсюда она руководила своей армией. Победоносной, когда дело касалось локальных конфликтов, но оказавшейся бессильной перед монгольским «цунами», докатившимся до Кавказа с востока. Почти столетие спустя, в 1283 году, словно завершая «Золотую» эпоху грузинского средневековья, в Самцхе произошло сильное землетрясение. Пятнадцатиметровый пласт породы отделился от горы и соскользнул в ущелье, обнажив спрятанные в ее недрах помещения. До этого момента ни одного проема или входа снаружи видно не было, все помещения монастыря были скрыты скалой, с поверхностью их соединяли лишь подземные ходы. Вместе со скалой рухнуло в Куру до 70 процентов комплекса со всеми переходами и галереями, а оказавшиеся на свету задние стенки помещений утратили связь между собой, поэтому практически все современные тропинки и лестницы так не удобны. После этого трагического события Вардзиа навсегда утратила свое оборонное значение. Монастырская же жизнь продолжилась. В конце XIII — начале XIV веков была построена колокольня. В 1551 монастырь был захвачен и частично разрушен войсками персидского шаха Тахмаспа, а в конце XVI века захвачен турками. Турки пытали и заживо сожгли монахов прямо в помещении главного храма. В том же огне погибла уникальная монастырская библиотека (сохранилась единственная книга, обнаруженная впоследствии на одном из рынков Персии). Парадоксально, но это страшное событие способствовало сохранению фресок — они были законсервированы под толстым слоем копоти. Впоследствии слой рос благодаря кострам турецких пастухов, укрывавшихся зимой в пещерах монастыря.
25. Вид на храм и западную часть комплекса.
Ключевое место Вардзии — Храм Успения Богородицы. Снаружи видны лишь арки притвора, пристроенные для укрепления стены уже после землетрясения, до этого притвор был больше размером и, как и прочие помещения, скрыт от глаз в недрах скалы. В отличие от всех остальных помещений комплекса, представляющих собой пещеры, храм (кроме алтарной части) был сложен из камня. А алтарная часть, расположенная на ступеньку выше от основной, имеет потайной ход, приводящий в небольшую комнатку, где прятались церковные ценности. Храм можно обойти, увидеть его северную (заднюю) стену и представить себе, как выглядели пещеры монастыря до рокового землетрясения.
26.
27. Через эту дверь попадают в притвор.
28. Притвор и роспись фотографировать сложно — слишком мало места.
29.
30.
31.
32. Похоже, надпись на греческом. Вполне может быть, поскольку в середине XIX века монашеская жизнь в Вардзии возродилась благодаря грекам — беженцам из Османской империи.
Когда я поднялся, дверь в храм оказалась запертой. «Может быть, он всегда закрыт», — подумал я и не придал этому значения. Но позже, уже спустившись, на всякий случай поинтересовался про закрытый храм в кассе. Кассир удивился и позвонил служителю храма, тот ответил, что скоро подойдет. Извинившись, кассир добавил, что церковь находится в ведении монастыря, а не музея (поэтому и фотографировать в ней нельзя). Пришлось подниматься во второй раз, чтобы увидеть самые известные в Грузии фрески.
33. Вот он прижизненный портрет «царя царей всего востока Тамар». Это один из трех её портретов, сохранившихся в Грузии, еще один мы видели в монастыре Кинцвиси.
34.
35. Стены храма, смотрящие во внутреннюю часть горы.
36. Часовня у стены храма.
От храма вглубь скалы ведет проход к водному источнику. Табличка сообщает о существовании некоего бассейна, но дорога перекрыта решетчатой дверью (может, туда можно проникнуть с гидом?). Вообще, вопрос водоснабжения для того времени решили гениально. Был прорыт тоннель к источнику, в тоннеле была проложена система глиняных труб, по которым самотеком Вардзиа получала 170000 (!) литров воды в день. Возле часовни Ананаури имелось водохранилище на 700000 литров. Это, не считая еще пары источников и называемого «Слезами Тамары» холодного ключа, просачивающегося из скалы возле храма.
37. Проход к водному источнику.
38.
Исследователи насчитали, что в монастыре имелось 15 церквей, 120 келий, 420 подсобных помещений, 25 погребов и 185 кувшинов, это помимо кладовых с коптильнями, «тонэ» (пекарнями, в которых по сей день пекут грузинский лаваш), «сацнахели» (давильнями для винограда) и мастерскими.
39. В этом помещении хранились квеври.
40. Комнаты с такими нишами (их там больше двухсот) традиционно называют аптеками.
41. Почти полностью сохранившаяся комната. Видны следы костра.
42. Гнездышко.
43. Некоторые переходы очень крутые.
44. А некоторые опасные. Видна парковка и зигзаг дороги, по которой нужно пешком подниматься к пещерам.
45.
46.
47. Территория действующего монастыря в западной части комплекса. Проход туда запрещен.
48. Еще одна часовня.
Когда я находился в районе восточных пещер, откуда, кстати, открывается лучший вид на ущелье Куры, пошел дождь, потом, найдя просвет в тучах, вдруг выглянуло солнце. Дождь, солнце и контрастный свет — это было потрясающе! Жаль, никакие фотографии не передадут увиденного.
49. Вид на запад. Высоко.
50.
51.
52. Вид на восток.
Осмотр Вардзии производится слева направо (с запада на восток). В восточной части имеется крутая лестница, за которой начинается тропинка, проходящая как раз по тому месту, куда рухнул пласт скалы после землетрясения. О тех событиях напоминают валуны, лежащие у дороги. Некоторые из них хранят следы обработки — это бывшие стены и своды пещерного города. Все остальное скрывает слой земли и трава, появившиеся здесь за прошедшие столетия.
53.
54.
А все имеющие ценность артефакты, найденные в пещерах и у подножия горы, сейчас выставлены напротив кассы. Возле них начинается и заканчивается путь в Вардзию.
55.
56.
57.
58.
59.
Уже отъезжая, я узнал, что не посетил Зал царицы Тамары — крупную пещеру в восточной части города. Чтож, придется вернуться…
60. Вон, та самая пещера наверху и есть Зал царицы Тамары.
Осмотрев Вардзию, мы вернулись в Ахалкалаки, чтобы попытаться проехать через горный перевал в Бакуриани. Впрочем, об этом я уже рассказывал.
61. По дороге в Ахалкалаки.
17 октября 2014 г.
Смотреть другие рассказы о Грузии.
Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньги или PayPal.
